泻欲工具

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摊开菲律宾地图，就从地理上来看，号该国最后一块“生态处女地”的巴拉望岛能守住净土之号也并非没有缘由——这个细长条的岛屿偏安于菲律宾的最西边，离经济发达人口密集的吕宋岛、宿务岛都有千里之遥，自然容易被热衷于开发的人们遗忘，而菲律宾拥有的唯一一个陆上世界自然遗产：圣保罗地下河国家公园（St Paul Subterranean National Park），也位于巴拉望岛内。在行前，已经可以憧憬，巴拉望之旅必然充满野趣。

从马尼拉每周只有两班船开往巴拉望的首府公主港（Puerto Princesa），据说还要在海上颠簸27个小时，于是飞机成了我们的不二之选。公主港机场是一个简陋的机场，简陋到旅客的行李用人力拖车拉到一个大棚下堆放着。我们一下飞机，耳边传来一阵激昂的进行曲，在停机坪旁有只穿着迷彩军服的乐队正买力地演奏着。

也许，机场管理当局想既然硬件上没法跟别处比，那就用特别的欢迎式来表达对游客的诚意吧。正值午后，我们刚把背囊手忙脚乱搬上三轮摩托车的跨斗上，之前还算晴好的天空忽然开始下起豆大的雨珠。起初，我对这场雨的理解还停留在东南亚雨季时正常的阵雨，一般下个半小时也就收手了，可是这场雨却一直下个不停，而后几天的天气发展完全超出了我的估计。

公主港的大小犹如我国内陆一边远小镇，没有任何景点的可游览，只能作为我们暂时歇脚中转之地。由于大量天然的建材唾手可得，这里的一些旅馆和餐厅多为木质或竹质，设计也颇为讲究。我们入住的卡萨琳达旅馆（Casa Linda Inn）就非常别致。

     整个旅馆框架全部用竹子搭建，而墙壁则用竹篾编成，房间围成一个漂亮的花园庭院，中间还建有凉亭。外面下着雨，躺在露台上的大竹床上看看书也是一大享受。在旅馆里的公共区域还挂了不少当地的手工艺品做装饰，甚至房门钥匙牌也化了心思——一个鱼形的木刻。近年来，菲律宾、泰国、马来西亚等国东南亚风情的家居设计蜚声国际，在巴拉望的一个小小旅馆就能感受到这些成长背后的基因。

在公主港住了一天后，我们搭乘菲律宾当地的Seair航空公司又开始飞往巴拉望岛最北边的一个海边小镇艾尔尼多（El Nido），旅行书上纷纷推荐，那里有巴拉望最美和最原始的海水和沙滩。眼前的这架小飞机看上去有点寒碜，两个大螺旋桨暴露了与现代喷气式客机的不同，机上只有17个座位，为了飞行时保持平衡，就连乘客都要上机前量好体重后，根据行李和乘客合理的配重再安排每个人的座位。

伴随着巨大的引擎轰鸣声，就像电影《六天七夜》中哈里森·福特驾驶的小飞机开往风暴之中一样，我们也摇摇晃晃在越来越大的风雨中起飞了。艾尔尼多，在西班牙语中是燕窝的之意，因金丝燕喜欢在这里的悬崖峭壁上筑巢而得名。英国作家、编剧Alex Garland的成名作《海滩》，描写一群背包客寻找乌托邦未果的故事，尽管书中所写的背景是在泰国，包括后来改编的电影也在离普吉岛附近的小皮皮岛，但据传言，Alex曾私下承认他自己的梦幻海滩就在艾尔尼多周边的加拉米安群岛上。只因为这是他自己的心中珍藏，不愿公诸于众。

但艾尔尼多迎接我们的不是灿烂的阳光和清澈的海水，迎面而来的却是呼啸的狂风和暴雨。原来，是台风来了。整个小镇就如同钻进了风眼，地面上尽是落叶，铁皮铺就的屋顶吹得咣咣作响，路上也没几个行人，一片萧杀之气。天公既然不作美，我们只能找了个面朝大海的餐厅，窝在里面，饱食终日，无所事事。

这时，真的就如同《海滩》书中所写：世界对我们来说只有两个部分，海滩和海滩之外的地方。对我来说，在海边亲历台风的肆虐倒是头一遭，有时候换个姿势对待坏运气也能看出好风景和找到乐趣。雨季就是淡季，本来就少受打扰的艾尔尼多海滩更是罕见游客。有时，风雨暂歇，我就跳进海里，和对台风习以为常的当地少年嬉戏在一起，或者在沙滩上散步，贪心地独享这海滩；就像和老天爷在捉迷藏，风雨大作时，又乖乖地躲进餐厅内，看海面被风卷起层层水雾，水雾慢慢扩散，把远处的岛屿笼罩起来。整个海面呈现一种浓淡相宜的青灰色，如群山般的小岛若隐若现，宛似一幅典型的中国写意山水画。

台风来的快去的也快，终于在第三天的中午守得云开，热带阳光重新发挥威力，艾尔尼多露出了热情的一面。当地的船家也开始活跃起来，向游客开始兜售传统的跳岛游（Hoping Island），我们也包了一艘船准备出海。也许是为了挽回坏天气带来的恶劣影响，船家说直接带我们去一个叫“天堂”的岛，那里有最原始的沙滩、最好的浮潜点。我们已经是“饿坏了”的游客，渴望着和大海更亲密地接触，只要能出海已经能让我们欢欣鼓舞。

“天堂”并不遥远，船开出一个多小时，我们就接近了它——茂盛的热带雨林覆盖着的无人小岛，近岛的海水被染成翠绿，一条绵长的沙滩为小岛镶上了优美的白边——这难道就是传说中的完美海滩？离岸边不远有几块海水颜色为暗褐色，水下就是珊瑚礁的所在，那可是浮潜的好地方。船一靠岸，大家开始大呼小叫纷纷跳下水，水性好的戴上面罩和呼吸管前往深水处与鱼共舞，水性差的则在沙滩上追逐着小螃蟹，顺便让脚底享受着细沙的抚摩，各得其所，开心都象孩子一样。归途时，朋友们都玩累了，纷纷倚靠在船舷上，欣赏起美丽的夕阳，看着天空出现一抹粉红、玫红，直至整个天空变成橘黄色。

       在离开艾尔尼多时，朋友笑称，还要感谢台风，给旅途增加了戏剧性，拥有了一个刺激的开始，完美的结束。

       “一花一世界，一岛一酒店”，巴拉望周围海域，遍布大大小小多达1700多个小岛，其中的一些小岛被人改建成质朴天然的度假村，成为一个个漂浮在海上的“天堂”，其中靠近巴拉望中部西海岸Roxas小镇的可可洛克岛（Coco Loco Island, Roxas  电话：  (6348) 433-3877 / (63919) 613-2393 传真： (6348) 433-3554 电子邮件地址：feedback@palawantourist.com ）成为我们接下来的目的地。

在公主港，我们先通过电话预订好了岛上的房间，包了一辆面包车（车费4000比索，约人民币700元）前往Roxas小镇，一路倒也是柏油公路，只不过相对狭窄。车开了2个多小时，我们到了Roxas镇的码头，由菲律宾本地特色螃蟹船在海上航行1个小时左右才能送上岛。以前我也曾去马尔代夫、马来西亚等地流行的“一岛一度假村”度假旅行，那里动辄豪华快艇接送，客房也是独栋的别墅，里面电视、空调、浴缸一应俱全，而可可洛克却全然不同。

到了岛上后，才发现在沙滩边上葱翠椰林中隐藏着一个个茅草屋，那就是我们的客房。虽然茅草屋看上去很简陋，不过看得出取材于大自然，倒也环保舒适，四壁刷成蓝色的卫生间里有个洗脸盆，竟然是半个天然的大贝壳，别有趣味。而且茅草屋正对着蔚蓝的大海，只要推开门就能迎来无敌海景，在门前的阳台上还有一个藤编的吊床，躺着上面，轻轻摇晃，有种返朴归真的感觉。

住在可可洛克岛并不贵，只需要1550比索一天（约人民币230元），而且这个价格还包含了每天的三顿饭。可可洛克也很小，慢慢地沿着沙滩散步，只需20分钟就能把小岛兜上一圈，岛上一共就19间茅草屋，即使全部住满也只能容纳30名游客。在两排度假屋之间，就是餐厅了，这个木制的建筑还集厨房、服务总台、娱乐室、酒吧为一身。每餐饭都是点单制，在中午、晚上的正餐时，除了沙拉等前菜，还有鸡肉、牛肉烧烤、螃蟹、虾、鱿鱼等主菜可选择。每天晚上，我们都喜欢爬到旁边的高脚楼上用餐，那里视野开阔，广袤的大海在面前展开，习习海风拂面，同时享用着美味海鲜，那份惬意言语不足表述一二。

    来巴拉望之前，本来计划在艾尔尼多潜水，可惜天公不作美，而未能如愿。我惊喜地发现可可洛克岛上也有一家PADI（世界最流行的旅游潜水机构）认证的潜水店，和东南亚其它海边潜水店大多是欧美人经营一样，这家潜水店的老板是德国人，同时他还兼任潜导和教练。这里潜水的价格也很公道，30美元一次，我讨价还价还到了50美元两次，作为一个整天的娱乐活动。

可可洛克的潜点都离岛不远，其中有一次是从沙滩直接走下去的岸潜。由于天气晴好，海水的能见度基本可以达到良好的15米左右。就像德国人说的那样，在可可洛克潜水，见不到大型的海洋生物，也不会像沉船潜、悬崖潜那样刺激。不过，两次潜水都有不错的亮点，一次是看到了一个海龟和一条巨大的狮子鱼，而另外一次则发现了一条长达两三米的海鳗。

可可洛克周边还是观赏小型海洋动物的好地方，比如我就看到了不少彩色海兔（也就是海蛞蝓），艳丽而斑斓。当然，我们熟悉的小丑鱼也很多，它们也经常成为我的“调戏”对象。小丑鱼一般生活在海葵里，当我慢慢移动到海葵上面，小丑鱼即可会冲出它们的“保护伞”，摆出一副要攻击侵略者的姿态，而一旦我伸出手在它面前比划一下，小丑鱼又即刻躲回海葵里，它们狐假虎威的样子还真可爱。

可可洛克岛上的生活是悠闲轻松的，时间可以用来无度挥霍。最好的方法自然是躺在椰子树下的吊床上，默默地看着海或者看本书，看着看着就昏昏睡去，不知世间是何年。

事实上，巴拉望岛之所以被成为生态最后的处女地，很重要的原因在于菲律宾拥有的两处世界自然遗产都在巴拉望省，分别是圣保罗地下河国家公园和苏碌海上的图巴塔哈礁群公园（Tubbataha Reef Marine Park）。后者是潜水爱好者的梦想之地，但前往图巴塔哈需提前一年预订潜水船并支付高昂的费用，相较之下，位于公主港西北81公里的圣保罗地下河公园可容易去多了。

不过，要想体验原生态，自然在肉体上会受点折磨。从公主港出发去圣保罗地下河公园，开车需3个多小时先到一个叫沙邦（Sabang）的小镇。其中有一段路已经处于国家公园的缓冲区，为了保护千万年来亘古不变的自然生态，这段路特地没有铺上柏油，于是，我们在车里颠得前仰后翻，戏称这是一次“搓板路马杀机”。

沙邦本身就是一个海边的渔村，下车的地方就能看见一条漂亮白沙滩绵延数百米。在沙滩边，有个小小的码头，这里换乘小船，经过半个小时的海上航行后，来到一处沙滩，才算到了国家公园入口，真是颇费周折。从海上过来，景致也特别，能看到岸边典型的喀斯特地貌，处处可见高耸尖锐的山峰，悬崖上常有隐秘的洞口，而海水则纯净异常，在岸边葱郁的植被映衬下，海水的蓝色也显得光亮而温润。

公园入口处就隐藏在一片密林里，质朴而简单，甚至连一个像样的建筑也没有，就是搭着一个简陋的棚子，摆上两张桌子就算售票处了。一段木制栈道延伸进在密林深处，我们在林里还看到了猕猴的身影，一阵惊喜。忽然，走在前面的朋友传来惊呼，原来她发现了两条长约近2米的巨型蜥蜴在路上正大摇大摆踱着步呢。听公园管理人员介绍，它们是这里的原住民，人称“清道夫”，喜食蚂蚁类昆虫，有时也会下海捕鱼、上树掏鸟蛋，但对人没有攻击性，但也不怕人。栈道到底后眼前豁然开朗，出现了一个碧绿的环礁湖，湖对面是一处高达百米的悬崖，悬崖底下咧开了一个大口，那正是地下河的入口。

戴上安全帽和救生衣，我们需要搭乘小船驶入地下河，为了更好的保护生态，公园管理当局每天还有进洞人数的限制。小船刚进入洞内时，面对着黑暗和未知，心里老联想起恐怖电影，不免有点紧张。据操桨的船夫介绍，这条与大海相通的地下河流全长有8.2公里，为世界上最长的地下河。其实在远古时期，这个巨洞就为土著人所知，只不过传说有神灵居住，禁止入洞。在1977年，为了保护这里独特的生态环境，成立了国家公园保护区，并于1999年申遗成功。

小船慢慢进入地下河深处，眼睛逐渐适应了内部的环境，船夫也开始用灯光指点着洞内的奇观。经过千百万年大自然的鬼斧神工，洞内处处是奇型怪状的钟乳石和石笋，尽可发挥想象力，一会船夫会发现一个大蘑菇，一会他会告诉你那尊巨大的石头叫“圣母玛利亚”。与大海相连的地下河受到潮汐的影响，在河边石岸上留下了颜色深浅不一的痕迹，船夫说河水味道是咸的，但船上没人敢去尝一尝来去证实河水的味道。

洞内居住着4万只不同品种的蝙蝠，它们大多静静地倒挂在洞穴上头，偶尔有几只像是在故意炫耀飞行的技巧，会突然间从我们头顶上掠过，吓我们一跳。这条地下河也有鱼和虾，由于长期生活黑暗里，它们都是瞎子，我曾用电筒死劲地往河里照，可惜一条都没找到。船夫介绍说洞里的居民还有蛇和蜘蛛，可惜，这些动物很小很难看到，听到这里我后脖不禁有些发凉，我心想，那还是不要遇到这些小动物为妙。

地下河的河道也是忽窄忽宽，时而会经过一个高达60多米的大厅，船夫会说这里是“Lobby”，时而还能经过一些不知通往何处的岔道，引起人们的神秘遐想。最后，小船进入了一条长达300米笔直的通道，工整程度令人惊讶，船夫幽默地称它为“中央大道”。中央大道的尽头也就是公园管理处允许游客进入的终点，这时，船夫把船停了下来，并叫大家关闭电筒，尝试着在黑暗中倾听自己内心的声音。顿时，四处一片漆黑，一片静默，我知道自己睁大了眼睛却什么都看不见，确实，我也听见了自己内心在说：赶紧开灯吧，睁眼瞎的滋味真不好受！

一个多小时就结束了黑暗之旅，尽管在旅程中没有任何惊讶，却也有一种满盈的刺激感，即使事隔多日，回忆起洞中体验，仍然停不了地兴奋。

一路颠簸又回到公主港已华灯初上，这是在巴拉望的最后一晚，想到马上要结束假期有点惆怅，在旅馆里睡不着看电视新闻。电视上说，3天前，在菲律宾海域生成的台风“罗莎”，正气势汹汹地过境中国台湾地区，预计明后天登陆中国福建、浙江……看样子，我该为自己能不能回到上海而担心了。

注：2007年9月底10月初游巴拉望。